Top
STYLE

MARC JACOBS, CUM A IEȘIT DIN MODĂ (I)

În ultimii ani, Jacobs a plecat de la Louis Vuitton, și-a redus propria afacere, a închis zeci de magazine și și-a pierdut vechiul său partener de afaceri. Și ce se întâmplă cu acea Ofertă Publică Inițială? Luni noapte, (28.05.2018), când unele dintre cele mai mari nume ale modei s-au adunat la Muzeul Brooklyn pentru premiile anuale ale Consiliului Designerilor de Modă din America – adesea numit Oscarurile din lumea modei – o figură familiară urma să fie din nou sărbătorită: Marc Jacobs. El a fost nominalizat pentru principalul premiu al grupului, designerul de modă feminină al anului, așa cum a fost în fiecare an cu începere din 2013 și a câștigat în 2016.

Marc Jacobs

El a primit Premiul pentru Realizări pentru întreaga carieră al grupului în 2011. Aceste paranteze, și prezența continuă a domnului jacobs pe lista anuală a celor mai creativi și de succes designeri ai industriei modei, ar putea veni ca o enigmă pentru oricine a urmărit cariera sa în ultimii ani. Era o perioadă în care domnul Jacobs a identificat și a atras o nouă femeie urbană, una care a combinat atitudinea din centrul orașului cu strălucirea vedetelor. Celebrități cum ar fi Sofia Coppola și Winona Ryder au întruchipat acest aspect, și nu numai că au purtat hainele domnului Jacobs (alături de ceea ce este considerat în termeni largi ca “geanta” mijlocului anilor 2000) dar de asemenea au devenit muzele sale, fetele ieșite din comun de pe covorul roșu. Acum, există un sentiment general conform căruia domnul Jacobs și-a pierdut direcția. Cu schimbările de la vârf și cu un designer care a sugerat el însuși că nu mai înțelege ce își doresc clienții, eticheta transformă hainele și accesoriile care duc lipsă de un punct de vedere convingător, dar care au eșuat să genereze entuziasmul creeat de către omologii săi mai tineri, precum Alexander Wang și Joseph Altuzarra. În timpul unor discuții referitoare la câștiguri cu investitorii, în ianuarie 2017, pe când răspundea întrebărilor despre mediul de afaceri în timpul președinției lui Donald Trump, Bernard Arnault, președintele și directorul executiv al LVMH, care deține și controlează o cotă importantă din casa de modă, a spus, “Sunt mai îngrijorat cu privire la Marc Jacobs decât față de președintele SUA. Mai târziu în același an, directorul financiar al companiei, Jean-Jacques Guiony, a declarat că Marc Jacobs a fost “probabil una dintre puținele realizări negative pe care le-am avut în acest grup”, și la puțin timp după aceea LVMH a închis eticheta micii afaceri de lenjerie de afaceri ca o măsură de reducere a cheltuielilor. Într-un interviu recent, Luca Solca, șeful echipei de cercetare pentru bunurile de lux de la Exane BNP Paribas, a estimat că Marc Jacobs a pierdut mai bine de 50 de milioane de euro, sau aproape 61 de milioane de dolari americani, în fiecare an, pentru ultimii ani, cu venituri plătite pe acea perioadă de timp. În 2015, în ceea ce pare acum drept un moment relevant, Marc Jacobs a închis populara sa linie cu prețuri mici Marc by Marc Jacobs. Acțiunea i-a derutat pe mulți dintre cei din interiorul industriei modei, pentru că, doar cu doi ani înainte, doi dintre cei mai bine cotați designeri britanici Luella Bartley și Katie Hillier fusese aduși cu mare tam-tam pentru a revigora această etichetă contemporană. (“O mică parte a inimii noastre s-a frânt săptămâna trecută când am auzit știrea”, s-a plâns Refinery29, site-ul de modă, atunci când vestea despre închiderea mărcii de modă a devenit publică.) De asemenea, compania a închis zeci de magazine în ultimii ani, atât în Europa și în New York, inclusiv o extensie a Bleecker Street  ajunsă aproape în pragul decimării, numită “MarcLand” din cauza ubicuității diverselor magazine ale designerului. Elementul esențial al mărcii de modă din New York nu are acum nici un magazin de vază în oraș, în afara unui butic modest în SoHo. Bookmarc, singurul magazin Marc Jacobs rămas pe Bleecker Street, vinde cărți și brelocuri personalizate. La fel de îngrijorător cât este faptul că se închid magazinele, harababura corporatistă a mărcii este probabil și mai îngrijorătoare.

În afară de plecările domnișoarelor Bartley și Hillier, și concedierea celei mai mari părți a personalului din Europa, a fost și ieșirea lui Robert Duffy, recunoscut în unanimitate drept “motorul” din spatele ascensiunii domnului Jacobs. Domnul Duffy l-a întâlnit pentru prima dată pe domnul Jacobs în 1983, la cina designerilor absolvenți de la Școala de Design Parsons, când domnul Duffy era un tânăr director la Reuben Thomas, în căutare de noi talente. “Am sunat la școală în ziua următoare și le-am cerut să ne pună în legătură”, a declarat dl Duffy pentru revista Port în 2012. “Marc m-a sunat înapoi, și ne-am întâlnit în aceeași zi și am luat prânzul și am băut palma. În ziua următoare am început să lucrăm împreună”. Pe parcursul următoarelor trei decenii, dl Duffy a fost atât partenerul de afaceri al domnului Jacobs dar și avocatulsău neobosit, iar în 1997 a aranjat investiția LVMH în Marc Jacobs. Dar el a demisionat din rolul său conducător în 2015, renunțând la îndatoririle de zi cu zi. Un reprezentant al domnului Duffy, care a rămas în consiliul de conducere al companiei, a spus că el este plecat din țară și nu este disponibil pentru a face vreun comentariu. Un nou director executiv, Sebastian Suhl, a preluat conducerea și a unificat colecțiile contemporană și gata de purtat sub un singur brand. Dar după mai puțin de trei ani de activitate, domnul Suhl a fost înlocuit, anul trecut, de către fostul șef al Kenzo, Eric Marechalle. Atât domnul Jacobs, cât și domnul Marechalle au respins, printr-un purtător de cuvânt al companiei, mai multe cereri de acordare de interviuri. În ianuarie, Marc Jacobs l-a angajat pe designerul Baja East, John Targon, să se concentreze asupra liniei contemporane, sau cu un preț mai scăzut, a mărcii. Dar după două luni de activitate, domnul Targon a fost concediat. “John Targon este un designer talentat și apreciem munca pe care a depus-o aici”, a declarat compania într-un comunicat în care anunța plecarea sa. “În cele din urmă, colaborarea nu avea sens pentru marcă și îi dorim cel mai bine”. Ron Frasch a urmărit cariera domnului Jacobs cu admirație. Dar, la fel ca mulți alții, el este nedumerit de acțiunile recente, inclusiv închiderea lui Marc by Marc Jacobs. “Marc by Marc a fost întotdeauna motorul de venituri din spatele mărcii”, a spus domnul  Frasch, fost director executiv al lui Bergdorf Goodman și președinte al Saks Fifth Avenue, care se concentrează acum pe articole de îmbrăcăminte de lux la Castanea Partners, o firmă cu capital privat. “Nu știu cum au luat această decizie. Povestea este puțin confuză pentru client”. LVMH a refuzat să pună la dispoziție orice director pentru interviuri, dar a emis un comunicat în această săptămână. “Schimbarea este în plină desfășurare la Marc Jacobs International și vedem semne foarte încurajatoare de progres”, a spus compania. “Se îndeplinesc unele dintre avantajele acțiunilor dure luate la dimensiunea corectă a afacerii”. “De la un an la altul vedem semne pozitive din partea comercianților cu amănuntul și a clienților și ameliorări substanțiale în ceea ce privește linia de jos”, a adăugat acesta. “Compania trebuie să rămână concentrată, dar se îndreaptă în direcția cea bună.”

Marc Jacobs

De la Grunge la Louis Vuitton – De mai bine de două decenii, de când a îmbrăcat modele în flanelă pentru colecția sa grunge din 1992 pentru Perry Ellis, care a divizat criticii (și apoi a fost concediat un an mai târziu), Marc Jacobs a fost considerat de departe cel mai interesant și talentat designer american al generației sale, singurul succesor adevărat al lui Calvin, Donna și Ralph. În 1997, în timp ce câștiga laude (deși profitul a fost mai puțin) pentru propria marcă, domnul Jacobs a preluat rolul de director de creație la Louis Vuitton. El a transformat producatorul francez de geamantane într-o casă de modă la scară largă, creând spectacole senzaționale pe scenă, aducând colaboratori precum artistul Takashi Murakami și mărind volumul afacerii de patru ori. În același timp, cu sprijinul puternic al LVMH, domnul Jacobs și domnul Duffy au dus marca Marc Jacobs la nivel mondial, vânzările estimate fiind de aproximativ 300 de milioane de dolari până în 2006 și noi magazine care colonizează districte de lux de la Paris la Tokyo. După cum a spus domnul Frasch, “au creeat entuziasmul modei.” Nu a fost o formulă. Ceva nou se va întâmpla în fiecare an. Marc nu se afla într-o cutie, așa cum se întâmplă cu unele branduri. În timpul Săptămânii Modei din New York, lumea întreagă din modă privea la domnul Jacobs să surprindă spritul vârstei – zeitgeistul – și să-i uimească – iar el a oferit, sezon după sezon, spectacole de concerte de pian, precum și cu spectacole de concerte rock. Un designer are aspirații mari atunci când viziunea sa personală coincide cu momentul. Amanda Mull, editorul principal, în vârstă de 32 de ani, al PurseBlog, era la facultate în zilele de glorie ale domnului Jacobs și își amintește cum făcea economii pentru geanta “Stam” de 1.300 de dolari. Numită după modelul Jessica Stam, geanta era fabricată din piele matlasată de lux, cu o curea de lanț, și un design nou și ușor de recunoscut. În acele zile, a spus ea, domnul Jacobs a creeat piese care “au reușit să fie un pic punk rock, dar încă super luxos. Se adresează fetelor care nu este fata tipică admiratoare de modă, care este interesată să fie puțin subversivă. În calitate de tânăr profesionist, care trăiește în Brooklyn, doamna Mull ar fi clientul țintă al Marc Jacobs, dar nu-și poate aminti ultima piesă pe care a cumpărat-o de la designer, și nici nu poate stabili ce mai reprezintă eticheta în aceste zile. “La un moment dat, existau lucruri care exemplificau feminitatea pe care și-a construit-o în jurul său“, a spus doamna Mull. “Trebuie avut în vedere că nu știu cum ar arăta un costum Marc Jacobs acum. Lucrurile sale curente au tendințe prea contemporane, ca și cum încearcă să-și dea seama la ce tendință se poate alinia“. Bineînțeles că domnul Jacobs continuă să aibă fani și prieteni loiali în funcții importante – potrivit Annei Wintour, el este “un mare, mare designer“. (Și domnul Jacobs încă mai poate revoluționa covorul roșu: în acest an, Janelle Monáe l-au însoțit la Gala Met, în 2015 Cher a fost companioana lui.) Dar pe parcurs, ceva părea că merge prost. Datorită transformării fizice drastice a lui Jacobs de la “un inept retras cu ochelari de vedere“, după cum spunea un profil al lui New Yorker din 2008, în cineva “musculos, bronzat, strălucind ca diamantele” părea să prezinte o nouă eră, pe care nu au îmbrățișat-o toți fanii. În 2011, Jenna Sauers, scriitoare pentru Jezebel, a declarat pentru The New York Times că l-a pierdut pe “vechiul” Marc. “A fost ceva despre el, care era atât de îndrăgit”, a spus doamna Sauers. “Era un fel de personaj neatractiv și simțeai că își iubește munca. Am o foarte mare afecțiune pentru acel Marc. “Domnul Jacobs s-a înfricoșat în fața unor astfel de critici. “Dacă nefericirea mea ar creea incertitudini, iar de acest lucru le este dor oamenilor, îmi pare rău”, a răspuns el în acel articol. “Dar eu sunt aceeași persoană, acum mai puternică și mai pozitivă”. Între timp, antecedentele sale de comportament neregulat – inclusiv anunțul că intră într-un proces de recuperare din cauza abuzului de droguri și alcool, o relație publică cu o fostă vedetă porno și postarea accidentală a unei fotografii a fundului său gol pe Instagram – au continuat să provoace îngrijorare cu privire la capacitatea domnului Jacobs de a conduce o companie mare, îndoieli care nu au dispărut niciodată. (Deși în vârstă de 55 de ani, designerul se putea așeza la locul său, el a făcut știri în aprilie când l-a cerut în căsătorie pe logodnicul său, Char Defrancesco, la un Chipotle.) În 2014, domnul Jacobs a demisionat din funcția da de la Louis Vuitton după 16 ani, pentru a se putea concentra pe propria sa etichetă înainte de o Ofertă publică planificată. Într-o declarație pentru The New York Times la vremea respectivă, Michael Burke, director executiv al lui Louis Vuitton, a sugerat că plecarea designerului a fost mai mult decât o manevră corporatistă, spunând că eticheta era “nu atât de concentrată cât trebuia să fie” sub conducerea lui Jacobs. Domnul Burke a continuat să comenteze cu privire la abordarea de ultimă oră, haotică și costisitoare, a lui Jacobs de a prezenta o colecție (“pur și simplu cu câteva zile înainte de spectacol, și-ar putea schimba complet ideile pentru că nu a fost săptămâna aceasta”) și să-l laude pe succesorul său la Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière (“Nicolas nu făcea așa ceva)”. Și care este legătura cu Oferta Publică Inițială? De atunci abia a fost menționată, iar problemele actuale fac imposibil acest lucru, cel puțin în privința viitorul apropiat. Articolul poate fi citit integral în ediția print a The Gentleman’s Journal. Sursă: The Business of fashion.

Foto – Pascal Le Segretain/Getty Images;

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons